Окна монтаж своими руками фото

547

Окна монтаж своими руками фото

Окна монтаж своими руками фото



Содержание ✓

Технология установки мансардных окон не так сложна как кажется на первый взгляд. Нужно лишь следовать инструкции производителя – и правильно установленные окна вопрос только времени. Но многим строителям шабашникам нужно сделать свое дело побыстрее, не обращая на все тонкости по проведению работ в области гидроизоляции, утепления мансардных окон и т.п. Такой монтаж может зачастую обернуться дорогостоящим ремонтом или полной заменой мансардного окна (а в данном случае всех).

Хозяева дома в данном примере заметили что по наступлению весны на наклонном потолке мансарды появились трещины и зеленовато-коричневые разводы. Гипсокартон на откосах мансардных окон покоробился, вздулся, а к весне и вовсе отслоился. Белоснежная отделка стремительно теряла свой великолепный вид. В помещении стал ощущаться запах сырости. Для начала вызвали специалиста который предварительно осмотрел конструкцию мансарды и сделал выводы – окна менять.

Причиной столь стремительной порчи отделки и ухудшения микроклимата на мансардном этаже оказались грубейшие ошибки, допущенные в ходе монтажа мансардных окон, а также при устройстве гипсокартонных откосов.

При монтаже мансардных окон не использовались теплоизоляционные контуры и гидроизоляционные фартуки, а также не было выполнено дополнительное утепление по периметру оконных блоков. Нет теплоизоляции и на откосах. Гипсокартонная обшивка прикреплена к стальному каркасу, элементы которого играют роль мостиков холода.

При таком положении откосов (нижний откос не перпендикулярен, а верхний не параллелен полу) была нарушена циркуляция тёплого воздуха в зоне окон. Из-за промерзания откосов под обшивкой скопился конденсат, что привело к порче базовой и чистовой отделки мансарды.

Читайте также:

Выводы после осмотра, которые сделали для дальнейшего правильного монтажа мансардных окон (на фото большая цифра 1)

1. Из-за промерзания откосов гипсокартонная обшивка расслоилась. Поверхностный слой осыпался

2. В зоне верхнего откоса на гипсокартоне появились грязные разводы. На шпаклёвке образовались трещины

3. Нижний откос не перпендикулярен полу. Зафиксировано заметное отклонение от вертикали

4. Откосы мансардных окон не утеплены. Под гипсокартоном обнаружен каркас из стального профиля

Для исправления положения потребовался ряд мер.

Мансардные окна (классическая деревянная модель GGL) вместе с их ближайшим окружением были демонтированы. Далее последовала установка оконных конструкций по всем правилам. Надо сказать, что деревянные элементы окон (коробка, рама поворотной створки) не пострадали. Многослойное защитное покрытие и декоративный лак не поддались негативному воздействию и сохранили древесину в целости и сохранности.

То есть перезимовавшие оконные изделия вполне годились для повторного монтажа. Но наученные горьким опытом хозяева решили подстраховаться и приобрели мансардные окна с полиуретановым покрытием (модель GGU). Эти конструкции изготовлены из усиленного влагостойкого профиля. Полиуретановая оболочка толщиной 2-5 мм защищает окна от внешних воздействий. Она прекрасно переносит интенсивную влажную уборку с применением активных моющих средств. Мансардные окна GGU не восприимчивы к значительным перепадам влажности и не подвержены гниению. Более того, полиуретановые оконные изделия рекомендованы к установке в ванных комнатах, кухнях и других мокрых помещениях.

Правда, в нашем случае эти качества оконных блоков вряд ли будут востребованы. А вот белый цвет полиуретана пришёлся как нельзя более кстати. Белые окна прекрасно вписались в молочно-шоколадный интерьер мансарды. Кстати данная модель окон укомплектована энергосберегающими ударопрочными стеклопакетами.

Двойной оконный блок

В нашем примере мансардные окна сблокированы попарно. Вертикальная комбинация оконных блоков обладает высокой светопропускной способностью. К тому же подобное расположение позволяет рационально распорядиться пространством под крышей.

Совет перед началом работ:

Так как время дождя монтажные работы по установке мансардных окон разумеется невозможны оконные проёмы закрывайте водонепроницаемым тентом и полиэтиленовой плёнкой.

Демонтаж старых окон

(на фото этот этап работ обозначает большая цифра 2)

Старые мансардные окна назвать старыми можно назвать с большой натяжкой. Но все-таки хозяева решили их заменить. При демонтаже оконных конструкций для крыши важно не повредить стропила и обрешётку в зоне проёма. Кровельное покрытие также заслуживает аккуратного обращения. В нашем примере на скатах крыши уложена цементно-песчаная черепица. Сначала откручивают оцинкованные саморезы, которыми плитки прикреплены к обрешётке. Затем черепицу снимают и в определённом порядке складывают на карнизном свесе. Гофрированную ленту, закрывающую примыкание кровельного покрытия к вентшахте, осторожно отгибают.

1. В зоне проёма демонтировали кровельное покрытие, убрали плитки цементно-песчаной черепицы (подробнее о )

2. Демонтировали поворотную часть. Сняли поворотные кронштейны

3. Открутили монтажные пластины и вынули неподвижные рамы

4. Рамы и другие элементы демонтированных окон складировали на площадке перед домом

5. С откосов сняли гипсокартонную обшивку и демонтировали элементы стального каркаса

Монтаж мансардных окон

(цифра 3 на фото к описанию монтажа)

Установка оконного блока выполняется в два приёма. Сначала монтируют теплоизоляционный контур, который входит в комплект для гидро- и теплоизоляции BDX 2000. Затем приступают к инсталляции рамы. Здесь важно правильно выставить зазоры, то есть отрегулировать положение поворотной створки относительно неподвижной рамы. Нужно добиться, чтобы зазоры по всему периметру были одинаковыми (уплотнительный контур упрощает эту задачу), иначе при закрывании створка будет неплотно прилегать к раме, через щели начнёт проникать тёплый пар и конденсироваться на металлических окладах. Протечки приведут к разрушению окна и отделки мансарды.

1. К раме мансардного окна прикручивают монтажные пластины

2. Устанавливают теплоизоляционный контур в нижнюю половину сблокированного окна

3. В теплоизоляционный контур вкладывают оконный блок. Приступают к монтажу контура верхней части комбинированного окна

4. Предварительно устанавливают верхний оконный блок

5. Выставляют зазоры и прикручивают монтажные пластины

6. Прикручивают монтажные уголки

Для защиты мансардного окна используют специальный комплект BDX 2000. Помимо уже упомянутого теплоизоляционного контура в него входят гидроизоляционный фартуки дренажный жёлоб. К тому же на створки и раму надевают защитные накладки из алюминия с полимерным покрытием. Комплект BDX 2000 защищает окно от конденсата, образующегося в подкровельном пространстве. Все детали точно подходят к конструкции окна и не требуют подгонки на месте.

Ссылка по теме:

Монтаж изоляции и изделий

(на фото этапы работы обозначены большой цифрой 4)

1. Дополнительно утепляют зону оконного проёма. По периметру окна прокладывают минеральную вату

2. Монтируют плиссированный гидроизоляционный фартук. Изделие крепят с помощью строительного степлера

3. В нижней части оконной комбинации восстанавливают ряд черепицы

4. Черепицу крепят к обрешётке. Саморезы закручивают через особые отверстия в плитках

5. Монтируют гофрированный фартук, защищающий нижнюю часть оконного блока и предотвращающий затекание дождевой воды под кровлю

6. Крепят алюминиевую планку, которая фиксирует гофрированный фартук и защищает оконный блок от внешних воздействий

7. Монтируют изоляционный оклад, который обеспечивает герметичное примыкание окна к кровельному покрытию и отводит дождевую воду вниз по скату и далее в водосточную систему

8, 9,10. Монтируют поперечные элементы изоляционного оклада

11. В верхней части оконной комбинации располагают дренажный жёлоб

12. Восстанавливают кровельное покрытие

13. Так выглядит готовый жёлоб

14. Утепляют откосы базальтовой ватой

15. Монтируют пароизоляционный барьер. Теперь можно приступать к

По указанным пошаговым рекомендациям установить мансардные окна своими руками может даже не самый опытный домашний мастер. Ниже приводим расчеты, которые позволят степень финансовых потерь, которые может понести ваша семья на покупку окон и если вы решили все таки делать монтаж окон не своими руками, а с помощью бригады то и средние расценки ее работ по демонтажу старых и установке новых.

Установка мансардных окон своими руками- фото к статье

На заметку:

Сколько окон нужно для нормального освещения?

Для полноценного освещения нужно установить такое количество окон, при котором соотношение площади пола помещения к суммарной площади световых проемов (остекления) было бы не менее 1:10.

Остеклением поворотных рам служат современные энергосберегающие стеклопакеты, укомплектованные низкоэмиссионными (теплоотражающими) ударопрочными (закаленными, триплекс) стеклами. Окна могут иметь несколько типов открывания: по центральной оси (средней) и комбинированное – по центральной и верхней осям. Выпускаются также распашные модели и изделия с осью поворота на три четверти высоты окна. Специальные вентиляционные устройства обеспечивают дозированное проветривание мансарды при закрытом положении створки. Устанавливать мансардные окна следует на высоте: низ окна – 0,8-1 м и верх окна – 2 м от пола (удобное открывание плюс хороший обзор окрестностей).

Что должно быть в комплекте окна?

Определив место и способ монтажа окон (зависит от шага стропил крыши, между которыми устанавливаются оконные блоки), можно покупать окна. В комплект обычно входят оконный блок, монтажные пластины, крепеж и инструкция. Для правильной установки потребуется как минимум наружный оклад (приобретается отдельно, но в обязательном порядке). Также отдельно продаются

Гидроизоляционные комплекты, аксессуары, устройства открывания и закрывания, системы автоматического управления.

Еще раз о монтаже и стыковке

Мансардные окна делают помещение под крышей светлым, удобным и функциональным. Однако следует понимать, что их установка связана с нарушением целостности крыши. Примыкание оконного блока к кровельному покрытию – не что иное, как потенциальная протечка. Однако для беспокойства нет причин: наружные металлические оклады, сделанные из таких материалов, как алюминий, медь и цинк-титан, обеспечивают абсолютную герметичность всего периметра стыка. Оклады бывают двух видов: для профилированных и плоских кровельных материалов.

Изоляция мансарндого окна

В процессе монтажа мансардного окна необходимо обеспечить плотное прилегание кровельной гидро-, тепло- и пароизоляции к оконному блоку. Если же изоляция прилегает недостаточно плотно, то в образовавшиеся бреши будут проникать пары и там конденсироваться. Производители мансардных окон предусмотрели эту опасность: существуют специальные фирменные изделия, обеспечивающие правильное обрамление оконных блоков.

Окно-балкон

Монтаж окна балкона делается своими руками также как и простого мансардного окна, просто при его открывании оно «легким движением руки превращается» в настоящий мини-балкон. Самая простая конструкция состоит из 2х частей – верхней (открывающейся до 45 градусов по оси) и нижней (раскладывающейся наружу) – в процессе открытия происходит выдвижение специальных перил. Установку окна балкона можно производить на любой крыше с углом наклона ската до 53 градусов.

Производители мансардных окон выпускают различные виды комплектов для гидро-, тепло-и пароизоляции. Некоторые из них утепляют периметр оконной коробки, соединяют окно с подкровельной гидроизоляцией, через дренажный желоб отводят обильный конденсат, а также упрощают монтаж. Другие «сращивают» кровельный «пирог» с окном при помощи гидроизоляционных и пароизоляционных окладов и теплоизоляционных поясов. Встречаются конструкции со встроенным пароизоляционным фартуком. Усиленную теплоизоляцию обеспечивает термоблок из вспененного и эластичного полипропилена. Термоблок встраивается в оконный блок в заводских условиях.

Сквозняки и протечки могут возникнуть в результате ошибок, допущенных при монтаже, поэтому окна должны быть установлены в точном соответствии с инструкцией производителя, которая находится в коробке каждого окна и элемента. Покрутить «винтики» в процессе эксплуатации не получится. Стандартная технология монтажа мансардных окон предусматривает углубление оконного блока в толщу кровли на 60 мм. Другой вариант – углубление оконного блока на 90 мм. Преимущество этого метода в том, что окно находится в пределах «теплого контура» здания, что оптимально для работы гидро-, теплоизоляции. Для данного типа монтажа выпускаются специальные оклады.

Чтобы манипулировать окнами с удовольствием, можно установить систему автоматического управления, подчиняющуюся команда настенного электронного блока или пульта дистанционного управления.

При оформлении мансардных окон важно, во-первых, раскрыть откосы: верхний расположить горизонтально, нижний – вертикально. Во-вторых, утеплить зазоры, образующиеся между гранями стропил и черновой обшивкой проема. Если не заполнить их утеплителем, обернутым в пароизоляцион-ную пленку, то откосы и стены в зоне окна будут промерзать. В результате под обшивкой будет скапливаться конденсат, заведется плесень, и вскоре окно почернеет и придет в негодность. Тогда придется его демонтировать, потратиться на новое, заменить откосы и отделку в зоне проема. Чтобы этого не произошло, нужно установить готовые откосы, укомплектованные необходимыми материалами и элементами.

Внутренние наличники не только закроют швы в отделке мансарды, но и придадут окну завершенный вид.

Аксессуары к мансардным окнам

Наряду с мансардными окнами производители представляют также ряд аксессуаров, которые не только придают окнам эстетичный вид, но и делают проживание под крышей более комфортным. К таким аксессуарам можно отнести: маркизет (контролирует перегрев помещения), рольставни, жалюзи, затемняющие шторы, притеняющие яркое, палящее солнце, а также москитную сетку – надежную защиту от надоедливых насекомых и тополиного пуха. Поворотные рамы мансардных окон открываются с помощью удобных ручек. У шторок и жалюзи есть свои собственные ползунки, язычки, шнурочки и т. д.

При подговке материала использованы материалы известного автора в области технологий строительства Т.Гагариной. А также Фирм Velux, и Формула мансарды.

На какой высоте устанавливать мансардное окно

Высота установки мансардных окон напрямую зависит от способа и типа открывания окна: поворотно-откидной (1), с верхним открыванием (2) и с открыванием на 3 высоты (3).

Монтаж оклада мансарндого окна

Длина окна и уклон крыши (угол)

Для расположения встраиваемых в плоскость крыши мансардных окон существует целый ряд рекомендаций, целью которых является обеспечение достаточного проникновения света, свободного обзора и удобства обслуживания.

Так, например, монтажная высота от пола до верхней рамы должна составлять 200 см. Нижняя рама — в зависимости от типа окна — при этом находится на уровне 90 см (при верхних ручках для открывания) и на уровне 120 см (при нижнем расположении ручек) от пола. Следуя этим рекомендациям, необходимо также учитывать уклон крыши. Рисунок отчётливо демонстрирует, что для пологих крыш нужны более длинные окна, чем для крутых.

Мансардные окна – маленькие хитрости и советы

1. Мансардные окна стоит устанавливать на открытых участках крыши, вне зон образования снеговых мешков – ендовы, элементы снегозадержания, задние стенки кирпичных дымоходов. Иначе стеклопакеты будут завалены снегом, который зимой превратится в мини-озеро. На такую нагрузку мансардные окна не рассчитаны, т.е. протечки неизбежны.

2. Внутри помещений нижний откос окна должен быть строго вертикальным, а верхний – горизонтальным. Под оконным блоком желательно установить отопительный прибор. Если вы решили сделать подоконник, не забудьте об вентиляционной прорези. Если окно не будет омываться потоками теплого воздуха, на стеклопакете будет скапливаться снег, что приведет к обледенению оконного блока.

3. Утеплитель должен заполнять все пространство между элементами стропильной конструкции и финишной отделкой откосов.

В противном случае под обшивкой будет скапливаться конденсат. Лучше приобрести фирменные откосы от производителей окна.

4. Поперечный брусок
Чтобы обеспечить возможность использования мансардного окна любой ширины, в стропильной конструкции старого дома нужно пропилить три стропилины. В таких случаях требуется обязательно получить квалифицированную консультацию у кровельщиков и плотников по поводу распределения статической нагрузки на конструкцию, чтобы за счёт дополнительной перекладины обеспечить её стабильность.

ПРАКТИКА

Установка мансардного окна своими руками – мастер класс

УСТАНАВЛИВАТЬ НАКЛОННОЕ МАНСАРДНОЕ ОКНО ЗНАЧИТЕЛЬНО СЛОЖНЕЕ, ЧЕМ ОБЫЧНОЕ ВЕРТИКАЛЬНОЕ. ВЕДЬ МАНСАРДНОЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЧАСТЬЮ УТЕПЛЕННОЙ КРЫШИ И ПОТОМУ ДОЛЖНО НАДЕЖНО СОЕДИНЯТЬСЯ С КРОВЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛОМ И СО ВСЕМИ ЭЛЕМЕНТАМИ КРОВЕЛЬНОГО «ПИРОГА» – ГИДРОВЕТРОЗАЩИТОЙ, УТЕПЛИТЕЛЕМ, ПАР0И30ЛЯЦИЕЙ. ПРЕДСТАВЛЯЕМ ВАМ РЕПОРТАЖ О МОНТАЖЕ МАНСАРДНОГО ОКНА В ЗАГОРОДНОМ ТАУНХАУСЕ.

Объект: мансардное помещение в трехэтажном таунхаусе.

Конструкция: мансардное окно Velux с центральной осью поворота, размер – 78×140 см; материал рамы и створки – клееная древесина, покрытая бесцветным водным лаком; стеклопакет – однокамерный, энергосберегающий.

Инструмент необходимый для установки мансардного окна : аккумуляторные дрель-шуруповерт DeWALT DCD732P2 (Li-Ion, 14.4 В, 5.0 А-ч), сабельная пила DeWALT DCS380 (Li-Ion. 18 В, 4.0 Ач), электролобзик DeWALT DC308K (Li-Ion 36 В, 2.2 Ач), угловая шлифмашина DeWALT DCG412M2 (Li-Ion, 18 В, 4.0 А-ч); ручной инструмент – рулетка, угольник, уровень, строительный нож, монтировка, молоток. Исполнитель: сервисный центр 000 «НОВА»

В таунхаусе, о котором идет речь, мансарда была практически не освещена: застройщик предусмотрел для помещения площадью около 30 м2 лишь одно маленькое окно в торцевой стене здания. Чтобы полноценно осветить комнату и обеспечить ее проветривание, владелец таунхауса решил установить в ней два мансардных окна размером 78×140 см.

На примере одного из них мы расскажем о технологии монтажа этой конструкции. Отметим важный нюанс: на момент установки окон к таунхаусу не было подведено электричество. поэтому для монтажных работ бригада использовала беспроводной инструмент, оснащенный литий-ионными аккумуляторами различного напряжения и емкости. Помимо независимости от электросети аккумуляторный инструмент обладает и другими достоинствами.

В частности, он обеспечивает высокую мобильность, что очень актуально при выполнении работ на крыше: тянуть туда длинный электрический провод неудобно, а зачастую и небезопасно, тем более если используется удлинитель, к которому нужно подключить одновременно несколько мощных инструментов (например, УШМ).

Монтажники приступили к установке окна на этапе, когда конструкция крыши была полностью завершена (это распространенная ситуация для таунхаусов и многих коттеджей). Первым делом они подготовили оконный проем. Для этого сначала со стороны помещения электролобзиком вырезали «лишнюю» обрешетку (основание для отделки): пропилы выполняли очень аккуратно – концом пилки, чтобы не порвать пароизоляцию. Затем в зоне проема правильным образом с помощью кожа разрезали пароизоляционную пленку, вынули плиты волокнистой теплоизоляции, разрезали гидроветрозащитную пленку и демонтировали кровельный материал – цементно-песчаную черепицу.

По бокам гидроветрозащитную пленку отрезали с запасом, ее края завернули вверх и скобами степлера зафиксировали к контробрешетке, чтобы исключить попадание к окну воды, стекающей по скату в случае протечек кровли. После чего высокопроизводительным инструментом – сабельной пилой -обрезали бруски обрешетки (основание для кровли), окончательно освобождая

проем. Отметим, что при выборе габаритов мансардного окна ориентируются на величину имеющегося расстояния между стропилами.

Размер окна должен быть таким, чтобы по периметру рамы оставался зазор для регулировки его конструкции и укладки теплоизоляционного материала, необходимого для защиты крыши от промерзания в зоне оконных откосов. Рекомендуемая величина зазоров по бокам от окна – 20-30 мм, то есть к ширине окна надо прибавлять 40-60 мм.

А к длине окна нужно прибавлять 45 мм. На данном объекте расстояние между стропилами составляло 90 см, что давало возможность установить окна большей ширины с учетом необходимых зазоров.

Однако в силу различных причин владелец таунхауса решил остановиться на моделях шириной всего 78 см, и потому перед монтажниками стояла задача сделать проем под окна более узким, чем промежуток между стропилами. И этот момент учитывался при обрезке обрешетки. Чтобы сузить проем и создать несущее основание для окна, были установлены две горизонтальные перемычки и одна вертикальная – высотой, равной высоте стропил (200 мм).

Притом верхняя и нижняя поперечные балки были удалены от оконного проема на расчетную величину. Это обусловлено необходимостью правильно сформировать оконные откосы: верхний должен быть параллелен полу, а нижний перпендикулярен ему, – тогда создаются условия для хорошего освещения помещения и для эффективной конвекции теплого воздуха в зоне окна (если выполнить откосы в виде «колодца», то конвекция будет затруднена, и зимой на окнах будет обильно образовываться конденсат).

Перемычки скрепляли друг с другом при помощи металлических уголков и саморезов (8 шт. на каждый уголок) с использованием шуруповерта.

Все пустоты за установленной деревянной конструкцией заполнили фрагментами волокнистой теплоизоляции. Согласно технологии производителя окна, раму фиксируют к обрешетке. Поэтому в верхней и нижней частях проема закрепили дополнительные бруски обрешетки, на которые будет опираться рана. Прежде чем монтировать ее. На обрешетке установили готовый теплоизоляционный контур из вспененного полиэтилена, задача которого – повысить защиту от промерзания в зоне откосов. Контур предварительно (не окончательно)

закрепили одновременно с рамой – за счет зафиксированных на углах этих изделий металлических монтажных пластин (у контура и рамы они совмещаются) и саморезов. Поскольку длина окна сравнительно большая, боковые части рамы дополнительно закрепили пластинами

(по одной с каждой стороны), тем самым увеличивая жесткость конструкции. Каждую из пластин прикручивали как минимум одним длинным саморезом (проходящим через обрешетку в контробрешетку) и одним коротким (в обрешетку), препятствующим смещению пластины. Затем раму тщательно выровняли в плоскости крыши с использованием пузырькового уровня (при необходимости подкладывая под тот или иной угол рамы пластиковый клин, идущий в комплекте к окну, или – в случае сильной кривизны стропильной системы – фрагменты фанеры и др.).

Так же отрегулировали притвор и боковые зазоры створки относительно рамы. Затем створку сняли на время дальнейших монтажных работ, а раму окончательно привинтили к основанию. Наступил черед устанавливать комплектующие для герметичного соединения конструкции окна с кровлей. По периметру рамы настелили готовый гидроизоляционный фартук из полипропилена, закрепив его скобами: с одного края – к раме, а с другого -к обрешетке. Чуть выше оконного проема в контробрешетке выполнили пропилы, куда с уклоном установили алюминиевый водоотеодящий желоб (закрепив его саморезами к стропилам) и завели в него как подкровельную гидроветрозащитную пленку, так и верхний край гидроизоляционного фартука: оба материала прижали к желобу специальной клипсой. Желоб будет отводить в соседний от окна межстропильный пропет воду, стекающую по скату в случае ее протечек под кровлю. А чтобы отводить от окна дождевую воду, стекающую по кровле, по периметру рамы установили гидроизоляционный оклад из окрашенного алюминия.

Начали с его нижней части, имеющей гофрированный нижний край: его завели на черепицу, плотно прижав к ней.

Верхний ее край прижали алюминиевой накладкой и зафиксировали саморезами. Затем закрепили боковые и верхнюю часть оклада, используя механические соединения и кляммеры. Все стыки рамы и оклада закрыли накладками, привинтив их к раме. Сверху и по бокам от окна кровлю завели на оклад, но оставили зазор между ней и рамой для беспрепятственного отвода воды от окна (допустимый зазор по бокам -30-60 мм, сверху – 60-150 мм).

Чтобы обеспечить необходимый зазор, черепицу, примыкающую к окладу, подрезали с помощью угловой шлифмашины. Все подрезанные плитки дополнительно зафиксировали к обрешетке саморезами. На завершающем этапе работ монтажники утеплили оконные откосы по бокам, снизу и сверху волокнистыми плитами на всю толщину теплоизоляционного слоя крыши (200 мм). Слой утепления закрыли готовым пароизоляционным фартуком: его внутренний, прорезиненный край углубили в паз, предусмотренный в раме, и привинтили к ней саморезами.

Наружный край фартука соединили с пароизоляционной пленкой кровельного «пирога», а место стыка проклеили специальной лентой. Впоследствии владелец таунхауса отделает откосы гипсокартонными плитами.

Ошибки при установке мансардных окон

«Самая распространенная ошибка, допускаемая непрофессиональными бригадами при монтаже мансардного окна, – это некачественно выполненная гидроизоляция оконной конструкции и плохое утепление откосов. Причем нередко внутреннюю отделку осуществляют рабочие, настолько далекие от монтажа мансардных окон, что они вообще не прокладывают слой утеплителя по откосам.

В результате этого в холодное время года, особенно в морозы, происходит промерзание окна. Это можно наблюдать визуально – по выпадению конденсата в углах стеклопакета изнутри помещения.

А также по образованию наледи снаружи окна, которая становится препятствием стеканию талой воды и даже может привести к протечкам. Поэтому утепление откосов является важным этапом при установке окна. Что же касается некачественной гидроизоляции окна, то ее последствиями являются намокания внутренней отделки в районе окна, особенно в зоне верхнего откоса.

Причем намокание не всегда происходит из-за плохого монтажа оконной конструкции. Ведь сегодня на крыше помимо окон присутствует множество других встраиваемых элементов, таких как трубы вентиляции, системы снегозадержания, мостики, системы ограждения и пр. Некачественный монтаж этих элементов также может вызвать попадание влаги в толщу конструкции крыши. А если они расположены над окнами или в непосредственной близости от них, то из-за стекающей воды происходит намокание откосов».

Пошаговое описание установки мансардного окна своими руками

1.Подготовку проема для окна начали с удаления обрешетки. Ее вырезали электролобзиком, держа его так. чтобы пилка не повредила пароизоляцию

2.Затем аккуратно разрезали пароизоляционную пленку, используя для этого строительный нож

3.После чего вынули плиты волокнистой теплоизоляции, установленные в пространство между стропилами

4.Ножом разрезали паропроницаемую гидроветрозащитную мембрану, уложенную, согласно технологии монтажа, непосредственно на утеплитель

5.Крыша таунхауса покрыта цементно-песчаной черепицей. Лишние плитки демонтировали из зоны оконного проема

6.Высокопроизводительной сабельной пилой обрезали бруски обрешетки – основания для кровельного материала

7.Чтобы сузить проем и создать основание для окна, установили дополнительные перемычки. Их вырезали электролобзиком из деревянных балок

8.Монтаж горизонтальной перемычки. Ее закрепили к имеющейся стропильной ноге с помощью уголка и саморезов, завинчивая их шуруповертом

9.По тому же принципу соорудили вертикальную перемычку и соединили ее с горизонтальными перемычками

10.Поверх вертикальной перемычки установили контробрешетку и прибили к ней обрешетку – именно на обрешетке будет закреплена конструкция окна

11.По бокам гидроветрозащитную пленку отрезали с запасом, чтобы завернуть ее края вверх. Их зафиксировали скобами к контробрешетке

12.Чуть выше проема сабельной пилой выполнили пропилы в контробрешетке, чтобы впоследствии туда можно было установить дренажный желоб

13.Перед монтажом оконной рамы на обрешетку уложили готовый теплоизоляционный контур для дополнительной защиты от промерзания в зоне откосов

14.Рама будет закреплена на обрешетке с помощью металлических пластин. Их вставили в заводские проточки, выполненные в раме, и привинтили к ней

15.Раму уложили на обрешетку и установили на нее створку: выравнивать будут одновременно и раму, и створку

16.С помощью уровня выставили раму в плоскости крыши. Так же отрегулировали притвор и боковые зазоры створки относительно рамы

17.После этого пластины окончательно привинтили к основанию. Каждую прикручивали как минимум одним длинным саморезом и одним коротким

18.По периметру рамы настелили гидроизоляционный фартук, закрепив его скобами: с одного края – к раме, а с другого – к обрешетке

19.Над окном расположили водоотводящий желоб, в него завели подкровельную гидроветрозащитную пленку и верхний край гидроизоляционного фартука

20.Пришел черед монтировать гидроизоляционный оклад. Сначала установили его нижнюю часть, имеющую гофрированный край (для профилированных кровель)

21.Затем зафиксировали боковые части оклада, используя механические соединения и кляммеры

22.Все стыки рамы и элементов оклада закрыли алюминиевыми накладками, привинтив их саморезами к раме

24.Чтобы черепица заходила на оклад на нужную величину, ее подрезали с помощью угловой шлифмашины

23.Последней установили верхнюю часть гидроизоляционного оклада. Сверху и по бокам от окна кровля будет заведена на оклад

26.Между рамой и кровельным материалом оставили зазор для беспрепятственного отвода воды от оконной конструкции

25.Подрезанную черепицу при укладке фиксировали саморезами, чтобы она надежно держалась на основании

27.Рама и створка установлены, гидрозоляционный оклад смонтирован, кровля должным образом подведена к окну

28.Оконные откосы утеплили по бокам, снизу и сверху волокнистыми плитами на всю толщину теплоизоляционного слоя крыши (200 мм)

29.К раме прикрепили готовый пароизоляционный фартук: им закрыли слой утепления, проложенный по откосам

30.Внешний край пароизоляционного фартука соединили с пароизоляцией кровельного «пирога». Место стыка проклеили герметизирующей лентой

Монтаж мансардного окна своими руками – подробное фото

Ниже другие записи по теме "Как сделать своими руками - домохозяину!"

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ УСТАНОВКИ СБЛОКИРОВАННЫХ МАНСАРДНЫХ ОКОН VELUX (август 2012)

Наименование изделий, работ и материалов Кол-во

Цена, руб. Стоимость, руб.

Окно М08 GGU 0073 4 шт. 18 200 72 800
Оклад М08 EDW 2000 2 шт. 7000 14 000
Оклад М08 EKW 0007 2 шт. 4300 8600
Фартук пароизоляционный ВВХ М08 0000 4 шт. 1000 4000
Комплект гидротеплоизоляции BDX M08 2000 2 шт. 2600 5200
Итого: цена изделий 104 600
МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
Демонтаж кровельного покрытия 4 проёма 900 3600
Демонтаж внутренней отделки 4 проёма 350 1400
Устройство проёма 4 проёма 1400 5600
Демонтаж мансардных окон 4 проёма 1100 4400
Демонтаж окладов мансардных окон 4 проёма 550 2200
Установка мансардных окон Velux 4 проёма 2400 9600
Установка окладов (примыкание окна к кровельному покрытию) 4 проёма 550 2200
Монтаж (укладка) кровельного покрытия с примыканием к окладам 4 проёма 1100 4400
Монтаж комплекта гидротеплоизоляции BDX 4 проёма 350 1400
Монтаж пароизоляции и утепление откосов 4 проёма 2100 8400
Итого стоимость работ 31400
Дополнительные стройматериалы
Расходный материал 4 проёма 450 1800
Утеплитель (минераловатные плиты Rockwool) 2 упаковки 700 1400
Итого по строительным материалам 3200
Общая стоимость 139 200



Окна монтаж своими руками фото

Окна монтаж своими руками фото



Понравиласть статья? Жми лайк или расскажи своим друзьям!




выбрать фон