Ремонт туалета своими руками фото идеи пластиковыми панелями

1466

Ремонт туалета своими руками фото идеи пластиковыми панелями

Ремонт туалета своими руками фото идеи пластиковыми панелями



Содержание ✓

Вроде бы кажется зачем нужна баня – ведь в каждом доме есть душ и ванна, всегда можно смыть усталость будней и расслабиться в тишине кафельных стен и сверкающих кранов. Но вопрос действительно странный, ведь баня – это чудо! русская парная и финская сауна лидируют в списке предпочтений, турецкая также входит в моду, и раз уж имеется участок хотя бы в 6 соток, то поставить баньку, пусть даже небольшую, – отличная идея для любой семьи!

Да, любое строительство влечет расходы. Однако на страницах нашего выпуска мы расскажем, как просто построить баню самому или с небольшой помощью профессионалов на отдельных этапах. Мы покажем, как рассчитать количество материала, отметим достоинства различных конструкций и каждого вида материалов.

Какой фундамент выбрать и какую печь поставить. И если вы уже приценивались к строительству бани с помощью привлеченных со стороны бригад, то будьте уверены, баня своими руками обойдется на 30-50% дешевле!

Баня или сауна – что лучше и кому подходит?

Возможно, это и не проблема вовсе – выбрать между сухой финской сауной и русской баней с вениками. Это сродни предпочтению чая или кофе, ведь мы любим оба варианта. И раз уж вы собрались строиться самостоятельно, то на семейном совете и сделаете выбор. Так что мы всего лишь напомним главные отличия горячей сухой сауны от влажной русской бани.

Влажный пар – это русская баня. Высокая влажность до 70% и температура около 90°С – это испытание выдержит не каждый. Как правило, для щадящего режима русской бани характерны 60-70°С и влажность на уровне 40-50%.

Финская сауна готова предложить 100-120°С (!) при небольшой влажности всего в 10%. При такой температуре веником уже не намашешься, он быстро высыхает, зато под звук падающих на пол капель пота можно испытать истинное наслаждение «высокотемпературной медитацией».

Конструктивных отличий у бани и сауны не так много. В сауне важно корректно организовать вентиляцию, а в русской бане уделить внимание конструкции печи. Камни печи сауны открыты, в то время как в классической печи русской бани камни помещены внутрь топки. Именно поэтому приток свежего воздуха в сауне обеспечивает легкий, горячий и сухой пар, а в русской бане возможно поддерживать высокую влажность и температуру. Настоящая печь русской бани дровяная, а в сауне можно использовать электрическую и даже газовую каменку. Определились? Ну и прекрасно, в любом случае вы ни разу не проиграете!

Всё по плану – какой будет ваша баня?

Следующий подготовительный этап – определить габариты и конфигурацию бани. Просто вспомните, какой вы всегда представляли свою баню? О каком милом домике в дальнем углу своих владений мечтали? И каким бы простым или эстетским вы его ни видели, важно учитывать следующие аспекты:

Одна из основных задач при строительстве бани – соблюсти правило равномерного нагрева. То есть при выборе места для печи, планировании теплоизоляции и расположения окон и дверей учитывайте, что все внутренние поверхности бани и внутренние элементы должны нагреваться равномерно.

Это избавит вас в дальнейшем от перекосов каркаса, сруба, рассыхания или, наоборот, повышенной влажности материала.

  • Будет ли баня стоять отдельно или по каким-то причинам придется совместить с другими постройками?
  • Какая печь – дровяная каменка или современная электрическая система? От этого зависит, нужно ли дополнительно планировать фундамент для печи и учитывать в проекте дымоход.
  • Вам по-быстрому помыться (хотя для этого в доме есть душ) или хорошенько попариться?
  • Сколько человек может быть в бане одновременно? От этого зависит ее полезная площадь.
  • И нужно ли подводить воду?
  • Электричество: сколько вешать в киловаттах? Организация стока для воды.
  • Как подвести канализацию, если в бане планируется место для туалета.
  • Вентиляция.
  • Нужна ли терраса, навес, бассейн.
  • Меры противопожарной безопасности.

СНиП и баня

Игра по правилам – соблюдаем закон

Чтобы соблюсти правила дачного общежития, давайте обратимся к действующим строительным нормам и правилам (СНиП), так мы будем спать спокойно. Вот небольшая выдержка из СНиП 30-02-97:

«…Расстояние от хозяйственных построек до красных линий улиц и проездов должно быть не менее 5 м. Минимальные расстояния в метрах до границы соседнего участка по санитарно-бытовым условиям ДОЛЖНЫ быть: от жилого строения (или дома) – 3; от других построек-1;

  • Расстояние между жилым строением (или домом) и границей соседнего участка измеряется от цоколя дома или от стены дома (при отсутствии цоколя), если элементы дома (эркер, крыльцо, навес, свес крыши и др.) выступают не более чем на 50 см от плоскости стены. Если элементы выступают более чем на 50 см, расстояние измеряется от выступающих частей или от проекции их на землю (консольный навес крыши, элементы второго этажа, расположенные на столбах и др.).
  • При возведении на садовом (дачном) участке хозяйственных построек, располагаемых на расстоянии 1 м от границы соседнего садового участка, следует скат крыши ориентировать на свой участок.
  • Минимальные расстояния между постройками по санитарно-бытовым условиям должны быть до душа, бани (сауны) – 8 М;
  • Указанные расстояния должны соблюдаться как между постройками на одном участке, так и между постройками, расположенными на смежных участках…»

Таким образом, следует учесть три основных минимальных расстояния для строительства бани:

1. Не менее 5 м до красной линии улицы.

2. Не менее 8 м от любого жилого дома вокруг.

3. Не менее 1 м до границы соседнего участка.

А теперь выбираем место.

1. Лучшее место для бани, которое только можно придумать, – у водоема. Не стоит строиться ближе 5 м от края воды, хотя бывают и плавучие бани.

2. Если нет выхода к воде, то рационально поставить строение в глубине участка.

3. Вход удобно делать с юга – на солнечной стороне.

4. Неплохо, если баню можно видеть с большинства точек вашей территории.

5. Продумайте свободный проход к бане с учетом пожарной безопасности.

6. Баня может быть не только отдельно стоящей, но и пристройкой к дому.

Минимальные расстояния при постройке бани

баня своими руками

ФУНДАМЕНТ ДЛЯ БАНИ

Какие фундаменты бывают

Все знают, зачем фундамент многоэтажке, – чтобы не упала. Да ее и построить без фундамента не получится! Но зачем фундамент одноэтажной деревянной бане? Как минимум, чтобы не перекосило. Дом с хлипким фундаментом тоже гуляет под собственным весом и рано или поздно обязательно даст слабину. Как только появляются лопнувшие балки и щели между полом и стенами (или крышей и стеной), то знайте: ваш фундамент поплыл. Главные правила устройства фундамента прямо здесь.

Свое название получил из-за сходства с лентой, которая повторяет контур здания. Этот тип равномерно принимает на себя нагрузку здания. Обходится без тщательной подготовки грунта, а возведение не требует высокой квалификации. Требует много землеройных работ и материалов, зато обеспечивает супернадежный результат. Ладно заложенный фундамент иной раз переживает не одну баню. Если не любите много копать, пригласите помощников или наймите технику с траншеекопателем – сэкономите время.

Столбчатый фундамент для бани

Облегченная версия ленточного. В грунт заглубляются лишь столбы-опоры, а между собой они соединены так называемыми рандбалками. Этот тип фундамента обходится дешевле, т.к. приходится меньше копать и применять готовые элементы.

Прекрасно подходит для нашей будущей бани, особенно если она стоит на малопучинистом грунте, т.е. грунте, который мало вспучивается при наступлении морозов от высокого содержания влаги. Обычно при строительстве учитывают глубину промерзания грунта с тем, чтобы основание опоры лежало ниже уровня промерзания. Так можно сохранить неподвижность опоры от смещения грунта при замерзании.

В качестве материала для столбчатого фундамента бани, Дачных домиков и небольших построек чаще всего применяют деревянные опоры из бетона, дуба или сосны.

Столбчатый фундамент с балками

Рандбалка – соединительный элемент опор столбчатого фундамента, который принимает нагрузку стены. Рандбалка связывает между собой опоры фундамента превращая конструкцию в одно целое.

«Если грунт пучинистый, то между его поверхностью и рандбалками оставляют зазор. Чтобы исключить разрыв столбов в зимнее время, надо их обязательно армировать крутым стальным профилем, а боковые поверхности делать максимально гладкими. Хороший результат дает, если перед заливкой бетоном закрыть боковые стенки отверстия под столб рубероидом или толем».

Свайный фундамент для бани

фундамент бани - своими руками

Если участок расположен на влажном песчаном или просадочном грунте, то для строительства незаменим свайный фундамент. Такой тип фундамента передает нагрузку на глубоко залегающие пласты грунта.

Представляет собой несколько свай, заглубленных достаточно, чтобы постройка не проседала. По верхнему краю сваи завязаны между собой балками или плитами, на которые впоследствии будет смонтирована баня.

Вот основные конструкции свай, их четыре:

  • ВИНТОВЫЕ
  • НАБИВНЫЕ
  • ЗАБИВНЫЕ
  • ВДАВЛИВАЕМЫЕ

Набивные сваи заливаются бетоном в скважину, пробуренную прямо на месте строительства. В отдельных случаях могут быть усилены армирующим прутком.

Забивные сваи вбиваются в грунт специальной машиной – копром.

Вдавливаемые также требуют специальной машины, оборудованной гидравлическим прессом.

Несмотря на долговечность и надежность бетонных конструкций, не переусердствуйте: строители рекомендуют для деревянных зданий высотой не более двух этажей сосновые сваи, обработанные защитными средствами. И еще: для строительства бани вряд ли придется использовать свайный фундамент, однако инженеры допускают применять набивные сваи, если участок не позволяет воспользоваться ленточным или столбчатым фундаментом.

Роем траншею для фундамента

Это одна из самых трудоемких операций. Даже поставить и зашить каркас или сложить сруб кажется проще, чем рыть траншею. Если вы определили высоту фундамента, то траншея должна быть глубиной заложения фундамента плюс толщина песчаной подушки. Вот наши рекомендации, которые помогут избежать ошибок и учесть все нюансы при рытье траншеи:

1. Если грунт слишком сухой (рыхлый, осыпается), то стенкам придают трапециевидную форму с расширением к верхней части под углом 10-20°.

2. Ленточный фундамент закладывают сразу по готовности траншеи. Так снижают риск осыпания стенок.

3. При работе с грунтом старайтесь сохранить его естественно уплотненный нижний слой. Рыхлый грунт ниже залегания фундамента может вызвать местную просадку.

4. Обязательно утрамбуйте траншею, если для рытья использовали экскаватор. Обычно такие траншеи шире ковша машины на 10-15 см.

5. Плотность рыхлого грунта примерно вдвое ниже уплотненного, поэтому удалите грунт, упавший со стенок.

6. В поперечнике траншея должна быть как минимум на 10-15 см шире проектной (размер у основания). Ее ширина может увеличиться на диаметр дренажной трубы.

7. Если траншея осыпалась, то для восстановления ее снова засыпают, трамбуют, а затем снова роют.

8. Чтобы дождевая вода не скапливалась в свежей траншее, по ее краям организуют небольшой вал (10-20 см) с небольшим уклоном от траншеи.

9. Траншея может проходить через водоупорный слой грунта, тогда ее расширяют, чтобы вырыть водоотводящую канавку.

Ссылка по теме: 

Основные этапы

  1. Натягиваем шнуры и отмечаем отвесом точки на грунте.
  2. По 5 мм отступаем от каждой ремонт туалета своими руками фото идеи пластиковыми панелями метки, а также в точке пересечения воображаемых линий, параллельных сторонам ленточного фундамента бани. Кстати, по внешнему контуру это делают в сторону от бани, а по внутреннему – к бане. Забиваем колышек. Пройдя так все основные метки, натягиваем между ними шнуры. Получается сетка, повторяющая контур фундамента по стенам.
  3. Снимаем шнуры с обносок и аккуратно их привязываем.
  4. Ориентируясь на отметки нулевого уровня, отмеченного на обносках, находим самую нижнюю точку на поверхности грунта. Отсюда и начинаем копать траншею, глубина которой в этом месте должна быть равна глубине заложения фундамента бани с учетом утрамбованной засыпки, то есть 900 мм или 1200 мм от нулевого уровня. В идеале, если замерить глубину от поверхности грунта в любой другой точке, ее размер должен быть как минимум больше 900 мм.
  5. Слоями выбираем грунт и высыпаем его на расстоянии полуметра.
  6. Не повредите опорную поверхность траншеи.
  7. Чистим дно и выводим его в горизонт.
  8. Проверяем горизонт основания обычным уровнем. Глубину можно проверить по нулевым отметкам на обносках.
  9. Так же поступаем с ямами под столбчатый фундамент, их глубина будет уже 600 мм или 900 мм от нулевого уровня.
  10. Если потребуется, ямы под опорные столбы можно расширить для удобства монтажа опалубки или расширить кверху.

строительство фундамента под баню

Сечение траншеи и защита от притока воды

Подушка для фундамента

Подушку, на которой будет стоять фундамент, можно выполнить из песка, бута или песчано-гравийной смеси. Для каркасной бани или бани из бруса достаточно мелко- или среднефракционной песчаной подушки.

  • В траншею засыпаем песок послойно в два этапа. Каждый слой по 10 см аккуратно выравниваем, выводим поверхность в горизонт и щедро поливаем водой. Вода помогает уплотнить песок.
  • После того как вода впитается и первый слой достаточно уплотнится, засыпаем еще один слой так, чтобы общая  высота уплотненной песчаной подушки оказалась примерно 190-210 мм. Снова уплотняем водой.
  • Столбчатый фундамент потребует чуть больше песка, слой песчаной подушки составит 250 мм.
  • Проверяем нашу работу. Горизонтальное положение и расстояние до нулевого уровня бани. Для ленточного фундамента оно должно быть 1300 мм, а в ямах под опорные столбы – 1000 мм.

Примерно так должны выполняться работы по организации траншеи. Подушка под фундамент – важнейший элемент устойчивости и долговечности вашей бани. Теперь ни пучение грунта при низких температурах, ни действие собственного веса не вызовут просадок и перекосов.

Опалубка для фундамента

Качество и надежность ленточного фундамента сильно зависят от точности в изготовлении опалубки. Важно избегать любого повреждения или разрушения опалубки при заливке. Слишком тонкие доски не выдержат давления жидкого бетона, а увеличенные зазоры приведут к образованию толстых заметных швов на застывшем фундаменте. Крайне нежелательный сценарий – это когда жидкий бетон прорывает опалубку и вытекает в траншею. Помните, в этом случае всё придется делать заново!

Разметка фундамента под опалубку

При изготовлении опалубки мы также будем пользоваться обносками, натягивая шнуры по внешнему и внутреннему контурам ленточного фундамента.

  • Бруски (размер примерно 50×50) закрепляем на обносках, верхние грани которых должны отстоять на 300 мм от нулевого уровня самой бани. Это и будет верхний горизонтальный уровень ленточного фундамента. Горизонтальность брусков можно контролировать водяным или лазерным уровнем, т.е. их верхние грани лежат в одной плоскости.
  • На брусках с помощью отвеса по отметкам на обносках отмечаем карандашом толщину стенки фундамента, то есть 400 мм.
  • Закрепляем и натягиваем шнуры на брусках, отступив от внутреннего и внешнего периметров фундамента по 50 мм в сторону увеличения толщины стенки. Расстояние между внутренним и наружным шнуром должно быть 500 мм симметрично относительно осей стенок фундамента. Когда установим доски, расстояние между их внутренними стенками будет 400 мм.
  • Чтобы натянутые шнуры не путались, привяжем их последовательно вдоль каждой траншеи. А когда установим опалубку, перейдем к следующей траншее.

Строим опалубку своими руками

Колья 50x100x1500 мм вбиваем снаружи вдоль внешних и внутренних шнуров с шагом 1200 мм таким образом, чтобы их верхние торцы были выше уровня натянутого шнура на 100-150 мм. Колья вбиваются строго вертикально и по натянутым шнурам. Любое отклонение от этого приведет к изменению требуемых размеров и, как следствие, к искажению самого ленточного фундамента для бани в худшую сторону.

Подробнее о том как сделать опалубку –

  • Закрепляем доски к кольям по направлению сверху вниз. Верхнюю грань доски ориентируем вдоль натянутого шнура и закрепляем гвоздями или саморезами со стороны опорных кольев.
  • Последующие доски опалубки под фундамент устанавливаем таким же образом, поджимая их друг к другу монтировкой.
  • Возможно, последнюю доску придется подрезать по ширине. Все зависит от того, как была сделана подушка в траншее. Можно и не подрезать, тогда надо будет сделать соответствующую выборку под доску в подушке. Как вариант можно взять доску 50×100 мм.
  • Схема крепления опалубки в углах показана на эскизе.
  • И последнее, что надо выполнить, – это установить подпорки под каждый вбитый кол и верхние планки, скрепляющие стенки опалубки. В противном случае масса жидкого бетона будет такова, что неизбежно приведет к деформации опалубки. Важно: верхние планки закрепляем слегка, так как еще придется устанавливать армирующий каркас.
  • Чтобы жидкий бетон не вытек в месте соприкосновения нижней доски с подушкой, зазоры между опалубкой и грунтом засыпаем ранее выбранным грунтом. Достаточно засыпать слой 100-150 мм и немного утрамбовать его.

опалубка для фундамента своими руками

Монтаж опалубки для столбчатого фундамента

  1. Опалубку для столбчатых опор делаем из тех же досок в любом удобном для себя месте. Она должна представлять собой прямоугольный короб с внутренними размерами 400хД400 мм и высотой 700 мм. Крепление досок производится саморезами в торец доски. Вертикали и горизонтали проверяем простым уровнем.
  2. Готовый короб устанавливаем в яму под столбчатую опору строго вертикально по натянутым шнурам.
  3. Так же, как и для ленточного фундамента, снаружи засыпаем слой грунта 100-150 мм и утрамбовываем его.
  4. После того как монтаж опалубки будет закончен, снимаем все обноски. Можно одну или две оставить для контроля нулевого уровня бани.

Ссылка по теме: 

Советы:

1. Для опалубки фундамента рекомендуется СОВЕТЫ использовать доски, строганные лишь с одной стороны. Строганая сторона доски ориентирована внутрь опалубки.

2. Для опалубки лучше использовать влажные, не менее 25%, доски. Сухие доски использовать не рекомендуется, так как они будут забирать влагу из жидкого бетона. В любом случае перед заливкой опалубки бетоном доски обильно поливаются водой.

3. Если доски всё же сухие, боковые внутренние стенки опалубки рекомендуется закрыть полиэтиленовой пленкой.

4. Не забываем о подземных инженерных коммуникациях. Если собираетесь подводить отопление, воду, электричество и т.д., то согласно проекту нужно предусмотреть соответствующие отверстия для закладки пластмассовых трубок. Для вентиляции подпольного пространства на противоположных сторонах фундамента закладываются как минимум пара вентиляционных трубок.

5. Закладные трубки для канализации и подачи воды укладывают как можно ниже в грунт, чтобы не допустить промерзание их внутренних полостей.

6. После разборки опалубки доски используются при дальнейшем строительстве бани (лаги, перекрытия, стропила и т.п.). Поэтому перед монтажом их надо обработать антисептиком.

Поверьте, если вы решились самостоятельно готовить смесь и заливать фундамент в свою любовно приготовленную траншею, то вот вам очередной совет: воспользуйтесь услугами поставщиков готового бетона.

Да, это дороже, но представьте на минуту, как вы месите более 5-6 кубов бетона для небольшой 3×4 баньки или все 15 кубов под баню 5×6.

Преимущества: не нужно закупать материалы у нескольких продавцов, не нужно хранить стройматериалы на участке, можно заказать бетон требуемой марки с сертификатом качества, весь фундамент можно залить в течение суток.

Марка бетона и объем

Мы не рекомендуем использовать для фундамента бетон марок вплоть до М200. В малоэтажном строительстве нашли широкое применение М350 и М400, но последний скорее для тех, кто собирается построить баню-крепость. Мы же остановимся на М300.

Таблица пропорций компонентов бетона из цемента м400 Ц – цемент, П – песок, Щ – щебень

Возьмем в качестве примера баню Зх4 метра и подсчитаем необходимый объем готовой бетонной смеси по формуле V = SxH, где V – объем бетона (м3),

  • S – площадь фундамента в плане (м2), Н – высота стенки фундамента (м):
  • площадь ленточного фундамента S = 5,6 м2;
  • высота стенки ленточного фундамента Н = 0,7 м;
  • V = 5,6×0,7 = 3,92 м3

Для расчета площади фундамента S можно воспользоваться следующим нехитрым способом, используя длины внешних и внутренних стенок фундамента:

S фундамента =А • В — с • d

сколько бетона для фундамента

Ссылка по теме:

Заливка фундамента для бани

Давайте приготовим площадку к визиту бетонного миксера. Следует обеспечить свободный доступ к любой точке опалубки.

Каждый миксер оборудован 3-метровым подающим лотком. Если он не может дотянуться к любой части фундамента, то изготовьте простой лоток из досок. Так заливка получится равномерной. Если вы уже решили использовать миксер, то постарайтесь все сделать в один прием или, если по вашим расчетам одной машины не хватит, обеспечьте непрерывность подачи бетона. Как вы понимаете, фундамент лучше залить в один прием до затвердевания бетонной смеси.

Смесь заливается через каждые 2-3 метра и выравнивается слоями 20-25 см с помощью лопаты в одном направлении.

Так мы избежим образования больших пор. Затем подается следующий слой, и так до полного заполнения опалубки. Эта операция потребует слаженных действий 3-Д человек.

Чтобы каждый слой хорошо уплотнился, по ним следует пройтись каждый раз специальным вибратором, «простучать» опалубку или использовать обыкновенный арматурный прут. Обратите внимание, что рабочая часть вибратора или арматуры при работе с верхними слоями должна погружаться в предыдущий нижний слой. Виброуплотнение делают с интервалом 30-50 см по периметру опалубки в течение 1 -2 минут на каждое погружение. Рабочая часть вибратора не должна соприкасаться с опалубкой и арматурным каркасом. Когда на поверхности смеси покажется бетонное молоко и его крупные частицы осядут в раствор, то можно делать следующий шаг, причем новая зона вибрирования должна немного перекрывать предыдущую зону.

Окончательное разравнивание раствора выполняют с помощью специальной виброрейки или, если нет возможности достать ее, обыкновенным деревянным бруском. Так как у нас верхние грани опалубки выставлены по натянутым шнурам, то и разравнивание раствора делаем по ним.

Перед заливкой проконтролируйте консистенцию бетонного раствора.

Слишком жидкий бетон приведет к его расслоению, и связующие вещества осядут на дно траншеи. Такой затвердевший бетон имеет неоднородную структуру, и качество фундамента может серьезно пострадать.

Если раствор легко обтекает углы, арматурный каркас, закладные гильзы, то раствор слишком жидкий. Правильный раствор должен быть густым настолько, что при его разравнивании лопатой нужно применять достаточно усилий.

Если привезенный бетон слишком густой, то прямо в миксер бетономешалки добавляем воду, пока не получится нужная степень густоты. Чтобы избыток воды не снижал прочность бетона, можно добавить пластификатор, а при отрицательных температурах – противоморозную добавку. Эти добавки продаются в любом строительном магазине.

Когда приедет миксер, удостоверьтесь в марке и характеристиках бетонного раствора. Обратите внимание на соответствие таких параметров, как дата и время изготовления, морозостойкость, водонепроницаемость. Проверьте степень расслоения раствора.

Во время доставки водитель может отключить вращение миксера. Поэтому перед подачей бетона в опалубку попросите еще раз хорошо перемешать раствор.

Во время работы следует обратить внимание и на высоту подачи бетона. Если он подается с высоты более полутора метров, то это также может привести к его расслоению. Чтобы исключить это, применяются самодельные переносные лотки.

Читайте также:

Кое-что о заливке банного фундамента

После укладки и разравнивания за бетоном нужно присмотреть. Уже через неделю бетон приобретает 60-70% окончательной твердости. Через месяц залитый бетон затвердеет окончательно и будет готов для дальнейшего строительства бани. Чтобы ленточный фундамент получился действительно качественным, первые 3-5 дней за ним нужен следующий уход:

  • Если температура воздуха выше +5 °С, то залитый фундамент щедро поливают водой каждые 3-4 часа.
  • Чтобы влага быстро не испарялась, бетон накрывают материалом, хорошо впитывающим влагу, например тканью или древесными опилками, а поверх этих материалов застилают полиэтиленовую пленку.
  • Не допускайте прямых солнечных лучей.
  • Также можно принять меры по защите от резкого колебания температуры – укрыть свежезалитый фундамент дополнительными материалами, например рубероидом или тканью.
  • Избегайте любых механических воздействий на залитый фундамент. По фундаменту нельзя ходить, проверять какими- либо методами его прочность в течение первых 3-Д дней.
  • Опалубку снимают только при достижении 70-80% требуемой прочности. Это происходит примерно на седьмые-восьмые сутки после заливки фундамента.

СТРОИТЕЛЬСТВО СТЕН БАНИ СВОИМИ РУКАМИ

При выборе материала, из которого будет строиться баня, стоит обратить внимание на несколько параметров: стойкость в эксплуатации, легкость обработки и, конечно, стоимость самого материала. Лучшее сочетание всех трех пунктов – древесина хвойных пород: ель, сосна, пихта, лиственница, кедр. Смола, содержащаяся в них в повышенном количестве, делает древесину более стойкой к воздействию влаги и высоких температур, такой материал легок в обработке, к тому же стоимость его заметно ниже, чем у древесины лиственных пород.

Сосна – пожалуй, лучший материал для постройки бани из сруба. Благодаря тому, что ее длинный, прямой ствол почти не имеет сучков, древесина легка в обработке и по сравнению с другими породами имеет более низкую стоимость, сосна является оптимальным вариантом при выборе материала для строительства сауны, бани или других деревянных сооружений.

Ель обладает высокой прочностью, но меньшей стойкостью к загниванию, чем у сосны. Поэтому применять ее при строительстве бани лучше в качестве балок или стропильной части кровли.

Лиственница также имеет высокий показатель прочности, поэтому во многих регионах бани из срубов строятся именно из этого дерева..

Дуб среди лиственных пород деревьев является безусловным лидером. Высокая прочность, легкость в обработке, стойкость к гниению – дубовые бревна зачастую используются в нижних венцах сруба, где выше всего риск загнивания.

Береза, липа, ольха, осина и ясень, как правило, применяются для внутренней отделки бани. Ими обшивают стены и потолки, из них делают банную мебель и полки в парной. Древесина именно этих пород деревьев идеально подходит для отделки помещений с высокой температурой воздуха

Профилированные материалы для сруба бани

На сегодняшний день для строительства бани также широко применяются профилированные материалы – брусья различных профилей и оцилиндрованное бревно. Обработанные брусья могут быть как из цельной древесины, так и из клееной – когда каждый брус состоит из нескольких продольных частей, склеенных между собой. Такие брусья удобны в эксплуатации, потому что почти не подвержены короблению, усадке, кручению или осевым деформациям.

Что лучше для постройки бани – бревно или брус

Главное отличие бревна от бруса в том, что бревно – это практически не обработанное, только лишь очищенное от коры дерево, с которого удалены ветки и сучки. В то время как брус – это всё то же бревно, но уже подвергшееся обработке – распиленное или обтесанное, с квадратным или прямоугольным сечением.

При выборе наиболее подходящего вам материала, обратите внимание на следующие факторы:

Необработанное цельное бревно имеет естественную оболочку ствола дерева, которая защищает его от воздействия окружающей среды. В то же время брусья, у которых эта часть оказывается спиленной, лишены этого защитного слоя.

При усушке, которая происходит со временем, древесина растрескивается. И если в брусьях трещины не имеют одного направления и располагаются в хаотичном порядке, то в бревнах они направлены вдоль наружной поверхности или располагаются вертикально.

При использовании брусьев, монтаж стен осуществляется довольно просто, и его можно сделать своими руками, не привлекая к этому специалистов. Что является значительным плюсом при выборе материала.

Построить баню из бруса выходит дешевле, чем из бревна. К примеру, если площадь бани составляет 16 кв. м, то ее стоимость выйдет почти на 0дешевле, чем из бревна, за счет стен и перекрытий.

Также при строительстве из бруса усадка получается меньше – за год построенная из бруса баня усядет только на 5-10 см, в то время как построенная из бревна-на 10-15 см.

Провести внутреннюю отделку стен из бруса выходит намного легче, чем стен бани, построенной из бревен.

Зато баня из цельных бревен несет в себе давние традиции настоящей русской бани. Поэтому всем, кому они дороги, стоит остановить свой выбор на этом виде материала.

стены бани своими руками

Как изготавливают сруб из бревен и брусьев

Цельные бревна

При строительстве сруба используют недавно срубленные деревья, еще сохранившие естественную влажность, так как со временем бревна сохнут и уже хуже поддаются обработке. Наиболее ценные строения во всем мире – срубленные из цельных бревен, так как в таких стволах сохранилась естественная оболочка, защищающая древесину от влияния окружающей среды. При соблюдении всех правил эксплуатации и технологических условий такой сруб может прослужить не менее пятидесяти лет.

Основной инструмент для ручной сборки – топор. Пила используется только для укорачивания бревен по нужному размеру. Выбор топора, как основного инструмента, объясняется еще и тем, что при работе пилой слои древесины разлохмачиваются, нарушая ее плотность и защитные свойства, в то время как топор, наоборот, их сминает, что делает бревно более прочным. Однако, если бревно обтесывается, пусть даже и с применением топора, защитные свойства древесины уменьшаются, так как удаляется внешняя оболочка, помогающая сохранить его целостность.

Неоспоримое достоинство срубов ручной работы – их экологическая чистота. Также они стойки к вредным атмосферным воздействиям, даже без специальных пропиток и антисептиков, потому что открытых пор у них практически нет, разве что на торцах и срезах сучьев.

Профилированный брус и оцилиндрованное бревно

Для того чтобы бревно приобрело ровную округлую форму или специальный профиль, его подвергают обработке на деревообрабатывающих станках при помощи специальных фрезов. В процессе такой обработки необходимая для защиты от внешних воздействий верхняя оболочка бревна снимается, что делает его уязвимым к различным вредным процессам. Для защиты от них обработанное бревно впоследствии пропитывается специальными составами.

Несмотря на потерю естественной защиты, механически обработанное дерево имеет и ряд преимуществ перед обычным бревном. Уже при изготовлении брусьев или оцилиндрованного бревна можно точно рассчитать размеры чаш и пазов, сделать нужные угловые врубки. Впоследствии это сильно облегчит монтаж сруба и повысит качество изготовленных из него домов и бань.

Ссылка по теме:

Клееный брус

В тех случаях, когда особенно важна высокая точность сруба и минимальная угроза деформации брусьев, применяется технология изготовления клееного бруса. Принцип, по которому он изготавливается, очень прост – несколько продольных деревянных брусков склеиваются между собой с учетом направления волокон древесины и затем уже обрабатываются на станке для придания нужного диаметра или профиля.

Перед тем как склеить бруски, в каждом из них удаляются все сучки, что позволяет им прилегать друг к другу точнее и делает склеенный брус намного прочней. Благодаря высокой точности

Лучшая по качеству древесина – из тех деревьев, которые растут на севере России. Суровый климат не позволяет деревьям расти быстро, поэтому сердцевина стволов у таких деревьев имеет большую плотность и стойкость.

Важная деталь, на которую стоит обратить внимание при покупке готового комплекта сруба бани, – все брусья или бревна должны быть обязательно пронумерованы. В случае если этого не будет, процесс монтажа пройдет дольше и намного сложнее.

В случае если сруб изготовлен не из клееного бруса, возникает опасность деформации брусьев при сушке – может произойти кручение или изгиб. За редким исключением такие дефекты уже не поддаются исправлению, и даже если это удастся, сборка такого сруба будет проблематичной.

В то же время таким дефектам не подвержены бревна, поэтому можно смело остановить свой выбор на срубе, изготовленном из такого материала.

Окладной венец

Как положишь окладной венец, так и баня стоять будет. Наш фундамент уже окончательно окреп, и мы выбираем самые ровные и крепкие бревна. Опытные строители рекомендуют для первых двух-трех венцов использовать лиственницу – она меньше гниет и заметно прочнее ели.

ТЕПЕРЬ ПО ПОРЯДКУ:

1. Два слоя изоляции раскатываем прямо на фундамент.

2. Подберите две 50-мм доски так, чтобы по ширине они оказались чуть больше диаметра самых толстых бревен. Уложите их на гидроизоляцию, предварительно обработав битумным праймером.

3. Эти бревна следует выровнять по горизонтали с помощью клиньев, чтобы верхние части (горбы) оказались в одной плоскости.

4 Между доской и нижним краем бревна замеряется самый большой зазор, к этому значению прибавляем полдиаметра бревна, а затем полученный результат откладываем от верхнего края доски. Сделали мет